О джинсах и не только… (К 185-летию Леви Страусса)

 

                                                   Джинсы: история и мода

 

            По мнению самих американцев, джинсы можно считать олицетворением американского духа: они символизируют силу, напористость, трудолюбие и верность традициям.

            Появившись в 60-х гг. XIX в. в Калифорнии, джинсы менялись незначительно. Например, ковбои посетовали на то, что металлические клепки портят кожу седел – и в 70-х гг. заклепки на задних карманах исчезли. В 90-х гг. того же столетия появился маленький кармашек спереди для часов и монет. Варьировались строчки, пуговицы, толщина нитей, технология окрашивания и пошива.

            В наши дни производством классических джинсов занимаются три ведущие мануфактуры – «Levi's», «Wrangler» и «Lee».

 

            Леви Страусс (1829-1902) приехал в Калифорнию в середине XIX в., в эпоху золотой лихорадки, и предполагал заняться продажей старателям парусиновых палаток. Однако видя, как быстро в рудниках приходит в негодность обычная одежда, Страусс попробовал сшить штаны из грубой ткани для тентов. Они стали хорошо раскупаться. Вначале джинсы шили из парусины (само слово «джинсы», возможно, восходит к итальянскому произношению названия города Генуи – Дженева, где производили парусину), но импортировать ее было слищком дорого. И скоро в Америке наладили производство плотной хлопчатобумажной ткани по технологии французских ткачей города Нима, за что этот материал и получил название «деним» (т.е. «из Нима»). Ткачи, работавшие в Ниме в XVII в., окрашивали ткань краской индиго, поэтому первые джинсы тоже были синего цвета. По мере носки из жестких джинсы превращались в мягкие и меняли синюю окраску на характерный голубой цвет.

            Основоположник другой джинсовой империи Генри Дэвид Ли (1849-1928) начал производство рабочих комбинезонов из джинсовой ткани. На фабриках Ли шили джинсы из суперпрочного денима плотностью 31 унция (плотность ткани «Levi's» была 10 унций) вначале специально для моряков, а потом и для ковбоев.

            Позднее джинсы означали уже нечто большее, чем принадлежность к рабочему классу. Рекламные кампании наделили деним поистине магическими качествами – пара джинсов могла превратить человека в героя. Америка и впрямь нуждалась в новом герое  - в кино, в рекламе, на сцене появились ковбои, которые были одеты, естественно, в джинсы. Во время Второй мировой войны джинсовые фабрики работали для армии, и культ ковбоев отошел на второй план. Со второй половины 40-х гг. он начал возрождаться.

          Фирма «Wrangler», известная с 1926 г.как «Blue Bell Ovenall Company», в 1947 г. запустила бренд «Wrangler» - джинсы исключительно для ковбоев. Рекламная кампания подвала эти джинсы как олицетворение образа настоящего пионера Запада. И сегодня джинсы  «Wrangler» остаются официальной формой одежды участников родео.

            В послевоенной Америке появились и новые герои, вернее, антигерои, одетые в джинсы, - байкеры. Вернувшиеся с полей сражений солдаты не захотели менять военный мотоцикл «Harley Davidson» на другие средства передвижения. Некоторые бывшие фронтовики объединились в группы, разъезжавшие по стране. Романтика дорог и экипировка байкеров вошли в моду после выхода в 1953 г. фильма Стенли Крамера «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли. Черная кожаная куртка, футболка, черные кожаные сапоги с ремнями и джинсы (штанины следовало подвернуть), усмешка и загар – этот образ «плохого парня» благодаря Брандо, Джеймсу Дину, Элвису Пресли был очень популярен.

            До войны джинсы служили лишь рабочей одеждой, с возникновением рок-н-ролла они начали ассоциироваться и с развлечениями, а после появления Элвиса Пресли в узких обтягивающих джинсах они сделались олицетворением сексуальности, бунтарства и молодости.

            В 50-х гг. джинсы шагнули за пределы американского континента. Фирма «Lee» открыла свой первый магазин в Европе в 1959 г., а фабрику – в 1963 г. В 60-х гг. помимо классического появился мягкий, облегченный деним, а также тянущийся.Но в это время джинсы уже не считались модным предметом гардероба.

            Только с приходом 70-х гг., когда джинсы стали свободными и разноцветными, как «дети цветов», они вернулись в мир моды – и уже навсегда. Каждая пара джинсов должна была отличаться от другой, поэтому их перешивали, украшали бисером, кожей, бахромой, расписывали лозунгами и картинками. Так джинсы превратились в искусство, на языке которого можно было высказать все – от признания в любви до протеста правительству.

            В 80-х гг. некоторые модели джинсов из повседневной одежды перешли в разряд предметов роскоши. Появились и первые дизайнерские джинсы. Тогда же (может быть, под влиянием одежды панков) началось увлечение драными джинсами. Кроме того, этим джинсам полагалось быть голубого вытертого цвета, для чего ткань вываривали, подвергали специальной обработке песком, гравием (подобная технология называется «acid wash», и каждая фирма держит ее секреты в тайне). Дизайнеры быстро уловили веяние времени, и авторские «состаренные» рваные джинсы стоили намного дороже таких же целых.

            К концу 90-х гг. предпочтение снова отдается классическим прямым джинсам, вместе с тем можно найти любые вариации на темы прошлого.

            На рубеже веков джинсы завоевали и высокую моду. Жан Поль Готье представляет брюки и вечерние платья из денима, расшитые перьями, бисером и стразами. Английская марка «Voyage» специализируется на создании только дорогих джинсов, расшивая и украшая их настоящими картинами с изображениями индийских божеств, героев и идолов поп-культуры.           

            Кроме того, популярность приобрели по-настоящему старые джинсы – винтаж. Стоить они могут как настоящее произведение искусства (например, джинсы 20-х гг. оцениваются коллекционерами в 15 тыс. долларов).

            В Советском Союзе джинсы появились после фестиваля молодежи и студентов, проходившем в Москве в 1957 году. Именно после фестиваля джинсы стали мечтой для миллионов, предметом культа и объектом спекуляций. С джинсов начались фарцовщики – торговцы модными, редкими вещами. Фарцовщики покупали джинсы у моряков, которые бывали за рубежом и привозили из-за границы по нескольку пар джинсов, одевая их все сразу на себя. У фарцовщиков фирменные джинсы можно было купить по 200 рублей, при средней зарплате в стране 140 рублей. Но желание выглядеть модным и стильным благодаря обладанию фирменными джинсами было столь велико, что практически каждый уважающий себя молодой человек обзаводился джинсами, собирая деньги на их покупку по несколько месяцев. После Олимпиады- 80, проходившей в Москве, джинсы стали производить и в СССР. Первые фабричные советские джинсы шились из индийской ткани и назывались “Тверь”. Но на джинсы эти штаны были похожи только цветом ткани. И хотя любители ностальгии вспоминают эти советские джинсы с теплотой, они все- таки были жесткие, неудобные и  непрактичные. И тем не менее некоторые умудрялись оторвать с них этикетку и пуговицу с надписью “Тверь” и заменить их на “фирменный” лейбл. Таким образом можно было купить советские джинсы в магазине за 30 рублей и продать их на на рынке за 100 как фирменные.

            Сегодня от множества фасонов и цветов джинсов буквально разбегаются глаза, а стоимость дизайнерских джинсовых моделей превышает стоимость продаваемых в обычном магазине в разы. Джинсы носят мужчины и женщины, дети и старики, бедняки и богачи, музыканты и политики – и это лучшее доказательство любви к джинсам по всему миру.

                                              Джинсы и …

Немногим известен термин “джинсовая проза”, предложенный югославским критиком Александером Флейкером в 1975 году. Герой “джинсовой прозы” по Флейкеру отличается особой манерой поведения, он ведет рассказ на сленге городских подростков, подвергает переоценке традиционные общественные и культурные ценности. Это интернациональное явление, распространенное на Западе, где в 50-60-е годы подростки начали критиковать устои и правила, утвержденные теми, кого прежде считали “старшими и мудрейшими". Именно этим занимался Холден Колфилд — герой Д. Д. Сэлинджера, а также герои романа писателя из ГДР Ульриха Пленцдорфа "Новые страдания молодого В" (1973 г.), и повести Василия Аксенова “Звездный билет”. Основная тема “джинсовой прозы” — поиски неустроенным эгоцентричным подростком-одиночкой своего места в жизни. Повествование ведется от первого лица, как правило герой — юноша.

Множество писателей послевоенного времени носили джинсы, выражая тем самым протест против традиционной литературы, облаченной в твид и костюмы. Уильям Берроуз даже обвинил Джека Керуака в бесплатной рекламе – Нил Кэссиди, герой его романа «На дороге», носил только Levi’s 501.

О российском писателе и драматурге Василии Павловиче Аксенове писали, что это он в 1960-х годах "первый ввел слово джинсы в русский язык и сделал их своей униформой". "Он шел, такой джинсовый и такой джазовый", - вспоминала Белла Ахмадулина. А писатель Евгений Попов, поздравляя писателя с юбилеем, отметил: "Из джинсовой куртки Аксенова, как из «Шинели» Гоголя, вышла вся современная русская литература".

Джексон Поллок стал первым художником, популяризировавшим джинсы среди богемы. Для его младших современников - Питера Блейка, Роя Лихтенштейна, Уильяма де Конинга - джинсы стали почти обязательной униформой. Энди Уорхол был джинсовым адептом настолько, что носил их даже по официальным случаям - с пиджаком. Как правило, современные художники тяготеют к классическим Levi's 501 или Lee 101 combo. 

19 февраля 2011 года в выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств РТ г. Казани широкой общественности была представлена уникальная выставка «Джинсы как культ». Ее автор и идейный вдохновитель - фотограф и дизайнер Рустем Валиахметов, который открыл в одном из подвалов жилого многоэтажного дома Казанский музей социалистического быта. Выставка посвящена тем годам (60-80е гг. ХХв.), когда главной иконой для советской молодежи были ДЖИНСЫ. О них мечтали, их носили с гордостью, они служили своеобразным паролем "свой" - "чужой". На экспозиции были представлены  джинсы таких знаменитых фирм, как «Wrangler», «Levi's», «Lee». Узнав о выставке в Казани, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич передал свои джинсы в дар музею. Это именно те джинсы, в которых он записывался на легендарной «Битловской» студии «Abbey Road» в Лондоне. Начинание поддержали и остальные коллеги по цеху: Игорь Сукачев, Вячеслав Бутусов, Чиж и Со, Сергей Шнуров, Игорь Бутман, Сергей Минаев, Анжелика Варум, Группа «Ляпис Трубецкой», группа «Сплин», Александр Розенбаум, Даниил Крамер и многие другие. Их любимые джинсы, как произведения искусства, красовались  за стеклом, в специальных рамках, по соседству с виниловыми дисками и старинными проигрывателями. На джинсах, гитарах и даже инструментах - автографы звезд. Особое место в экспозиции занимала джинсовая куртка поэта Иосифа Бродского, которую в конце 70-х гг. нобелевский лауреат прислал из Америки тогда еще начинающему поэту Ю.Кублановскому. Данный раритет долгое время хранился в Москве у писателя Евгения Попова. Узнав о выставке в Казани, Евгений Анатольевич решил передать куртку в Музей социалистического быта. 

В Одессе существует памятник "Джинсовый Дюк". Он был открыт 1 апреля 2004 года. Это результат совместной работы авторского коллектива и Киевского комбината художественного литья. Памятник пропагандирует первородство Одессы, как джинсовой столицы мира: согласно историческим хроникам, джинсы изобретены в Одессе, а не в Америке. Облаченный в джинсы, бронзовый Дюк стоит на земном шаре. Тот, кто к нему прикоснется, обязательно вернется в Одессу еще раз. «Открытием памятника «Джинсовый Дюк» ответим мировой экспансии США! — гласили плакаты во дворике литмузея. — Закроем Америку сенсационным открытием: джинсы придумал Лева Штраус из Одессы. Это у них он стал Леви Страусом».

Список литературы из фонда центральной городской библиотеки им. А.М. Горького:                       

Антонова, Г. Голубая мечта // Арзамасские новости. – 2014. – 30 января. – С. 19.

Веселов, А. Джинсовая эра. Игровая программа // Чем развлечь гостей. – 2011. – № 11. – С. 49-51.

Володин, В. А. Джинсы // Мода и стиль / гл. ред. В. А. Володин. – Москва: Аванта+, 2002. – С. 312-313. – (Современная энциклопедия).

Гриченко, Г. Авторский эксклюзив // Арзамасские новости. – 2014. – 30 января. – С. 19.

            Художественное рванье джинсов – увлечение Яна Удалого

Доценко, А. Дети цветов. Советские хиппи и «система» // Родина. – 2006. – № 2. – С. 89-94.

Дубинский, В. Детище «золотой лихорадки» // Инженер. – 1997. – № 7. – С. 42-43.

Дядина, Г. Разводы прошлого // Арзамасские новости. – 2014. – 30 января. – С. 19.

            Джинсы-варенки

Евтушенко, Е. Любовь революционера: стихотворение // Евтушенко, Е. Стихотворения и поэмы. Т.2 / Е. Евтушенко. – Москва: Сов. Россия, 1987. – С. 583-584.

Зайцев, В. Джинсы и джинсомания // Зайцев, В. Такая изменчивая мода / В. Зайцев. – Москва: Молодая гвардия, 1983. – С. 86-97.

Зайцев, В. Можно ли обойтись без джинсов? // Аврора. – 1981. – № 6. – С. 118-126.

Как Штраусс-Стросс изобрел джинсы  // Наука и жизнь. – 1996. – № 1. – С. 8-9.

Лекомцева, С. А. Джинсовая история: внеклассное мероприятие об истории джинсов с включением игровой программы для учащихся 6-9 классов // Читаем. Учимся. Играем. – 2011. – Вып. 10. – С. 38-41.

Михалков, С. Джинсы: стихотворение // Воспитание школьников. – 2010. – № 7. – С. 55.

Ньюмен, А. Джинсы / А. Ньюмен, З. Шариф // Ньюмен, А. Мода от А до Я / А. Ньюмен, З. Шариф. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – С. 61.

Пастуро, М. Самый распространенный цвет: от военной формы до джинсов: из кн.: «Синий. История цвета» // Иностранная литература. – 2010. – № 4. – С. 287-290.

Сергеева, Г. По фигуре // Арзамасские новости. – 2014. – 30 января. – С. 19.

            Как выбирать джинсы

Соседкина, З. Гениальное изобретение – джинсы // Нижегородские новости. – 2004. – 18 июня. – (Соседи: Поволжье. – 2004. - № 23. – С. 6).

Тихонова, Н. Джинсы – одежда для труда и отдыха // Воспитание школьников. – 2008. – № 8. – С. 45-47.

 

Про джинсы. – URL: http://projeans.ru/. Дата обращения: 18.02.2014.

      Подготовила Н.Г. Комаровецкая, ведущий библиограф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация

<script async src="https://culturaltracking.ru/static/js/spxl.js?pixelId=26903" data-pixel-id="26903"></script>

<meta name="proculture-verification" content="77817b480c8770f071b18da533396501" />